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ABERTURA CAMISERA (TUTORIAL)

En este post muestro  un paso a paso para confeccionar la abertura camisera para mangas. Si pincháis AQUÍ, podéis ver como se coloca el puño a continuación. Espero que os guste:

Cortar las cuatro vistas en las medidas sugeridas y plancharlas como en la imagen, teniendo en cuenta la manga derecha y la izquierda.

Disponer las vistas planchadas sobre el revés de la manga, al canto de la abertura. La vista estrecha al lado estrecho, la vista ancha del lado ancho.

Coser la vista ancha a ras del borde planchado, sobrepasando unos 3/4 de centímetro del corte de abertura.

Cortar en forma de "V" la manga hasta el final del pespunte, cuidando no cortar la vista. Deben quedar los finales de los cortes a la misma altura.

Coser  la vista estrecha bien planchada  interponiendo la pestaña del corte y terminando justo en la "V"

Así quedarán los dos pespuntes, a la misma altura, como se ve en la foto de la izda. Es el momento de llevar las dos vistas hacia el derecho de la manga, como se ve en la foto de la dcha., dejando la "V" o triángulo listo para remeter.

Ya por el derecho, se pespuntea la vista ancha siguiendo el borde y ocultando la costura primera  de colocación.

Así quedará por el revés,  la "V" queda perfectamente sujeta y bien rematada. En la foto de la dcha., las dos mangas terminadas, listas para cerrar y poner los puños. 
Para ver el tutorial de confección y colocación de los puños pincha AQUÍ.

Señalamos con un alfilar la altura de la abertura, donde remetimos la "V" y seguimos el pespunte atravesando la vista.

PUÑO CAMISERO 

Tutorial para montar un puño camisero.

 Para ver el paso a paso de como confeccionar la ABERTURA CAMISERA con pieza pinchaAQUÍ

Entretelamos al menos la mitad del puño y planchamos a un centímetro el borde entretelado.

Doblamos por la mitad, dejando el borde planchado a  un centímetro del otro borde.

Volvemos del revés el puño y cerramos los extremos.

Volvemos el puño del derecho y marcamos con un lápiz o tiza una línea justo  donde  llega el borde planchado.

 Si la manga lleva pliegues, los prendemos con un hilván o pespunte. Ponemos el puñodentro de la manga, por el revés de ésta, y sujetamos con alfileres a lo largo de la linea marcada. 

Cosemos sobre la línea.

Ponemos el puño hacia arriba y....

.....pespunteamos sobre el derecho, ocultando ligeramente el pespunte de colocación. 

La línea de lápiz o tiza sobre la que cosimos la primera costura, sirve para que quede perfecto  incluso por el revés.

Si el puño tiene formas, irá en dos piezas. Entretelamos la que va por el derecho y cosemos sobre el dibujo o si no, por el borde del patrón, como en la foto.

Recortamos márgenes y planchamos un centímetro  la parte entretelada.

Nuevamente del derecho, marcamos una línea donde coincida el borde planchado.  

Y cosemos sobre ella de un extremo al otro.

Por último pespunteamos el puño alrededor, empezando por la parte abierta, ocultando ligeramente el pespunte de colocación, y siguiendo todo el contorno.

Pincha sobre ABERTURA CAMISERA para ver el post donde explico como se hace.

COMO COSÍ LAS PEQUEÑAS LORZAS SOBRE GASA (INCLUYE VÍDEO)

Cuando publiqué un avance de esta blusa de gasa en mi "fan page" de Facebook no pensé que fuera a despertar tanto interés. El caso es que muchas amigas  me han pedido un tutorial sobre como hice las lorcitas del delantero. Como ya tenía la blusa terminada y no había hecho ninguna foto del proceso,  voy a hacer una muestra igual pero mas pequeña con un trozo de la misma gasa rosa que sobró de la blusa. Empezamos:

La pieza de tela medía 150 cm. de ancho. Lo primero que hice fue cortar un trozo suficiente para el delantero de la blusa (60 cm de alto). Aún no sabía cuántas lorcitas iba a hacer, así que opté por disponer de todo el ancho (150 x 60)

Doblé y planché  a la mitad el rectángulo de gasa para hacer la primera lorcita vertical en el sentido del hilo lo mas exactamente posible.

Por facilitar la labor, utilicé el ancho del prensatelas como guía, así que me salieron pliegues de 6 mm. de ancho que es lo que mide cada una de las patillas del pie.

Hay que coser despacio y sin quitar el ojo del orillo y la patilla. 

Una vez terminada la primera, se plancha bien, tanto por del derecho como  por el revés.

Para la segunda, doblé la gasa hacia dentro de forma que sobresaliera por debajo otros 6 mm. y la fui cosiendo justo al lado del primer pliegue, des-pa-ci-to.

Vuelta a planchar por el derecho y por el revés:

Lo mismo para la tercera: doblar la tela por debajo e ir cosiendo fijándose en la patilla y coser a ras del pliegue anterior...

Nueva visita a la mesa de planchar....

 Y vamos ya por la cuarta lorcita:

Repetir siempre los mismos pasos...

Es un trabajo lento y meticuloso. Si alguna sale fea, se mejor descoser y volver a hacerla.

¡Depende de la anterior que quede bien la siguiente!

Los pespuntes no quedan ocultos, se ven justo al lado de cada pliegue. 

Lleva su tiempo ¿eh?

Como empezamos la primera en el centro de la tela, todas las lorcitas nos irán saliendo hacia un lado del rectángulo. Cuando estimes que tienes suficientes, plancha la primera que hiciste hacia el lado contrario para que te sirva de guía y sigue haciéndolas hacia ese lado.

Al terminar puedes plancharlas todas en el mismo sentido o bien mitad a la derecha y mitad a la izquierda, como hice yo.

Cuando tengas el número de lorzas que te guste, ya puedes centrar encima el patrón del delantero,  cortar y confeccionar la blusa normalmente.

Para este tutorial hice una muestra de 16 pliegues en los ratos libres. De ahí el cambio de colores de la gasa en cada foto. ¡La luz es uno de los mayores conflictos en fotografía, al menos para mi! 

También gravé un vídeo del proceso según iba haciendo la muestra.

Esta es la forma en que yo lo hice, pero seguro que conoces otra. ¿Cómo lo haces tu?

La blusa iba destinada a este traje chaqueta de corte sencillo, cerrado con corchetes  y con una tela espectacular.

COMO HACER UN BOLSILLO CON TAPETA

Este es un bolsillo muy utilizado en chaquetas, abrigos, batas,.... Hay distintas formas de hacerlo; esta vez te muestro una de las mas sencillas. Pero como todo bolsillo requiere cierto cuidado para conseguir que la abertura no asome por debajo de la cartera

Al final de este post encontrarás los patrones en tamaño real en formato PDF que podrás utilizar si quieres confeccionarlo, tanto para niños como para adultos

Estas son las piezas que lo componen: 

-dos fondos,  normalmente se corta en tela el grande para evitar que luzca en un momento dado. Este es el que va por la parte inferior, es decir, la que corresponde a la palma de la mano cuando la introducimos en el bolsillo.

-una tapeta rectangular que entretelaremos para darle consistencia a la cartera.

La marca del emplazamiento también se entretela para reforzar la parte que vamos a cortar. Tenemos que hacer unos cortes con bastante precisión y no queremos que se nos deformen.

Pasamos las marcas del emplazamiento al derecho de la prenda, que es donde trabajaremos el bolsillo.

Bastará con que pongas unos alfileres y transfieras la marca al derecho con un lápiz  de marcado temporal o una tiza

No es necesario que translades toda la marca, sólo son imprescindibles los puntos de tope o extremos.

 Una vez marcados los puntos en el derecho de la prenda, trabajamos la tapeta entretelada, cosiendo los extremos

 La volvemos del derecho, planchamos y hacemos un pespunte como del ancho de la patilla de tu máquina por ejemplo.

Pon ahora la cartera sobre la marca del emplazamiento de manera que el canto doblado apunte al centro del delantero (si quieres un bolsillo en vertical o ligeramente inclinado) 

Si es un bolsillo que va horizontal, la doblez debe quedar hacia el bajo de la prenda.

Cose la cartera empezando y terminando justo en los cantos. Debes rematar tanto al inicio como al final.

Sobrehila el canto recto del fondo grande y colócalo junto a la cartera cosida tal como ves en la foto de abajo. Pasa un pespunte a 1,5 cm. de distancia en paralelo al anterior
(Si la prenda va forrada, a menudo se obvia el sobrehilado)

IMPORTANTE: Este segundo pespunte debe quedar al menos 5 mm. mas corto en cada extremo que el de la cartera, y también ha de estar bien rematado al principio y al final

 Con una tijera bien afilada, corta por el centro pero quedándote a un centímetros del final de los pespuntes paralelos. Ahora corta al sesgo hacia los extremos sin cortar el hilo ni el fondo de bolsillo ni la cartera, que están por debajo. Así te quedarán dos pequeños triángulos en cada lado

Saca hacia el revés de la prenda el saco. Comprueba que lo puedes sacar completamente sin que queden pliegues en los extremos.

 Si necesitas corregir un pelín el corte sesgado porque es insuficiente, y el saco no sale del todo, hazlo con cuidado

En esta foto de abajo puedes ver hasta donde debe llegar el corte sesgado: muy cerca del final de las costuras rematadas, sin sobrepasarlas ni quedarse corto.

 Saca también la cartera y comprueba lo mismo en los extremos: que no haya pliegues

Haz que los pequeños triángulos se queden sobre la cartera, sin forzar.

En esta posición, coloca ahora el fondo pequeño sobre el grande

Préndelo con alfileres en el margen cortado  y.....

..... cose resiguiendo  la costura de colocación de la cartera. No olvides rematar al inicio y al final.

 Vuelve ahora los dos fondos hacia delante

Por el derecho: vuelve la partera hacia el costado (si es un bolsillo vertical) o hacia arriba (si es horizontal. Asegúrate que los triángulos quedan debajo de la tapeta.

Cose sobre el pespunte lateral de la cartera y hacia la esquina en los dos lados.

Así quedan prendidos al delantero y a la vez: fondo, triángulos y cartera

Junta los dos fondos y prende con alfileres. No te preocupes si no quedan exactamente iguales. Se remediará con el sobrehilado.

 Cose los dos fondos juntos y después sobrehila cortando lo que sobre

Antes de sobrehilar: 

Después de sobrehilar:

 Bolsillo terminado. ¿Te pareció difícil?

Me ha quedado una entrada un poco larga, ¿no? pero bueno; si se entiende y puede ser útil, doy por bien empleado el tiempo que me llevó hacerla.

->  Patrones del bolsillo en formato PDF para descargar

CHALECO PELO ANIMAL PRINT

Este estampado es una tendencia a sí mismo y ha venido para quedarse. Lo vemos tanto en ropa como en complementos y accesorios.

 

¿Hacemos un chaleco?

He cortado delantero y espalda junto con el forro:

Aparte, las vistas para las sisas, escote y el cuello:

Cosemos los costadillos y  partes centrales del forro. Sobrehilamos las vistas por la parte mas larga y las colocamos sobre el forro:

Con un pespunte por la orilla  de la sisa y escote, y otro al canto, remetiendo el borde sobrehilado: 

Después se cosen hombros y costados del forro y ya queda listo con todas las vistas puestas:

Cosemos las piezas del exterior del chaleco: costadillos, hombros y costados: 

Aquí lo vemos del revés y del derecho:

Encaramos forro y chaleco y cosemos la parte larga de las vistas delanteras, de manera que quedará abierto por arriba (para el cuello) y por abajo:

Cosemos las partes del cuello y le damos vuelta.

Lo colocamos entre el forro y el chaleco haciendo coincidir los piquetes para los hombros, y la costura de pegado con la de la vista:

Así todo alrededor, una parte del cuello  va cosida al  forro y la otra al  chaleco:

Abrimos con la plancha la costura de colocación del cuello, tanto en el forro como en el chaleco:

Una vez abierta con la plancha, unimos con un pespunte los márgenes de costura de  forro  y chaleco quedando cerrado  así el cuello:

Volvemos la prenda del derecho.

 Desde abajo, metiéndonos dentro del chaleco, cerramos las sisas por dentro:  Encaramos los derechos y vamos cerrándolas primero una mitad (de hombro a sisa) y después la otra (de sisa a hombro).

Esta forma de cerrar las sisas desde dentro merecería una entrada o tutorial que lo explicara en detalle. De momento os dejo un vídeo de Cortando e Costurando que lo explica muy bien y siempre se entiende mejor el proceso con imágenes.

Una vez terminadas las sisas, descosemos un trozo de costura de un costado que nos servirá para dar la vuelta al chaleco cuando lo cerremos por abajo:

Lo volvemos del revés y cerramos la parte de abajo de un extremo a otro:

Por la abertura que dejamos en el costado, damos vuelta al derecho y la cerramos con un pespunte al canto:

Colocamos los cierres elegidos:

BLUSA CON PECHERA

 Vamos a confeccionar una pechera para una blusa básica con unas tiras de bies.

 A partir del escote, marcamos sobre la blusa unas líneas paralelas a 2,5 cm de distancia entre sí, y con una longitud de mayor a menor.

Se cortan 6 tiras al bies de unos 3 centímetros de ancho cada una.

De largo medirán 15 centímetros mas de lo marcado sobre la blusa.

  Uno de lo extremos se redondea. Pasamos las tiras por la sobrehiladora para hacerle  un remate tipo repulgo.

Luego se pasa un "hilván" o pespunte "al aire" a máquina por el centro de cada tira con puntadas largas.

El hilo de la canilla debe estar flojo para tirar de él  y poder fruncir.

Fruncimos el bies tirando del hilo que está mas flojito hasta conseguir la medida necesaria.

Aplicamos la tira sobre las marcas en la blusa dejando para el escote la parte sin remate. Repartimos los plieguecitos de frunce y prendemos con alfileres

Sin retirar los alfileres, cosemos a máquina sobre el "hilván", esta vez con una puntada mas corta y la tensión ya normal:

Por último, terminamos el escote con un bies

UN POLOLO NAVY PARA ANXO

El estilo marinero o náutico nunca pasa de moda, es ideal para niños y gusta a todo el mundo.

Te presento en este tutorial un pololo (o pelele), confeccionado en piqué blanco con cuello de rayas y botones de anclas azul marino para un pequeño grumete.
Encontrarás los patrones en talla 6 meses para imprimir en tu casa al final de este post.

La lista de materiales:

Como puedes ver, con poco mas de un alto de tela es suficiente, tanto en piqué como en forro.

Para el cuello de rayas, dos retales de 25x25 cm.

Sólo se corta en batista (forro) las partes del cuerpo.

Empieza por encarar las piezas del cuello y coser alrededor por la parte de fuera. El escote no.

Dale la vuelta al derecho y plancha

Sobrehila una a una las piezas del cuerpo. Cose los hombros y abre la costurita con la plancha

Sujeta el cuello al escote con alfileres o con un pespunte

Cose también los hombritos en el forro y plánchalos. Aplica el forro en el escote. El cuello queda prendido en medio

Si es necesario, recorta un poco el margen de costura o haz unos pequeños piquetes por toda la curva del escote. Después pespuntea sobre el forro, justo al lado de la costura prendiendo también los márgenes.

Une todos los costados y plancha las costuras. Cose también la parte delantera de piqué y forro, que hace de vista. 

Preparamos la abertura inferior, imprescindible para no tener que desnudar completamente al niño cuando hay que cambiarlo.

 En la parte trasera lleva una vista incorporada. La doblamos por el centro hacia el derecho y cosemos los extremos.

Hay que hacer unos piquetes en diagonal en las esquinas para poder dar la vuelta a la vista

Pon la vista del derecho y plancha

De momento dobla esta vista hacia arriba para poder coser el forro todo seguido

Partiendo desde uno de los delanteros, cose el forro por todo el bajo del  pololo, pasando sobre la vista y hasta llegar al otro delantero. Así nos quedan dos aberturas por donde daremos la vuelta del derecho.

Una vez dada la vuelta del derecho, plancha la costura y pasa un nuevo pespunte para formar la jareta por donde entrepasar la goma. Este pespunte tiene que ser unos mm. mas ancho que el elástico.

Utiliza un pasacintas para introducir la goma (aquí te explico como se utiliza) Al llegar a la vista, retira el pasacintas y sujeta el extremo de la goma con un remate de varias puntadas. Reparte el frunce y remata  también el otro extremo.
La medida del elástico puede variar según el bebé. Yo corté  25 cm. para cada pierna.

Ahora monta un delantero sobre el otro y cose unos 20 cm. de la parte recta hacia abajo. En la entrepierna, cóselos juntos, cerrando así las aberturas

Aquí ponemos la pieza de entrepierna. Dobla a lo largo y aplícala sobre los delanteros que ya tenemos unidos.

Las manguitas llevan frunce en la copa y en el puño.

Esta foto es malísima,  ¡no tenía otra para mostrarte el revés!

Borda tres ojales en la pieza de entrepierna, y dos en el delantero que monta. Un ojal mas para un botón plano interior en el delantero que queda por debajo, 

Cose los botones. Los azules son de pasta y llevan unas anclas en relieve. Los de la entrepierna son de nácar planos.

Por cierto, si te gusta el ratoncito que ves en la primera foto de este post, encontrarás un detallado paso a paso con patrones gratis  para hacer este y otros peluches si haces click aquí.

Anxo tiene apenas un mes. He pensado que para el verano estará hecho un lobito de mar.

Click aquí para descargar los patrones en tamaño real para talla 6 meses, márgenes de costura de 1 centímetro ya incluídos.
Y aquí el esquema del delantero para ver la distribución de los ojales.
 Recuerda que para niños varones debe montar el lado izquierdo del delantero sobre el derecho.

CONJUNTO INFANTIL (PRIMERA PARTE)

Se me ocurrió coordinar villela y antelina para este conjunto infantil. En principio no es una mezcla muy habitual para niños, pero la antelina es muy suave pienso que resultará apropiada para  este modelo, además el tono combina genial con el estampado cachemir de la villela

Vamos a hacer un vestido de verano con tirantes y ranita a juego

Necesitamos:

 60 cm. de villela de 1,50 de ancho,

 unos retales de antelina (u otra tela para combinar), 

 unas tiras de batista blanca (o tira bordada),

y elástico plano estrecho (para la ranita)

Dobla dos veces la tela en un extremo lo suficiente para el ancho del  cuerpo del vestido y coloca el patrón justo a ras de las dobleces. El resto de la tela es para la ranita.

Los tirantes se cortan en antelina o la tela que te guste combinar

Corta dos tiras de bastista que midan tanto como el ancho del vestido.

Une las dos tiras por los cantos cortos formando un círculo y cose una costura francesa estrechita.

Remata con la remalladora haciendo un repulgo tanto la parte superior del vestido como el círculo de batista, por arriba y por abajo. 

Cierra ahora las costuras laterales del vestido y sobrehila.

Coloca el círculo de batista sobre la parte superior del vestido haciendo coincidir las costuras de los costados y también los remates de repulgo que deben quedar a la misma altura,  el del vestido y el del volante. 

Ahora pasa un pespunte a lo largo de la sisa prendiendo el volante

Recorta la parte de volante que sobresale de la sisa

Tanto en el delantero + volante, como en la espalda + volante, pasa un pespunte mas bien flojo y de puntada larga para poder fruncir las dos telas juntas

Tira con cuidado del hilo de abajo (se desliza mejor) para repartir el frunce hasta unos 25 cm.

Vuelve a coser sobre el frunce para  estabilizarlo. Si no confías en que quede resistente, puedes poner aquí algún tipo de cinta estrechita que mantenga la costura.

Corta unos bieses de 3 cm de ancho y plancha a la mitad dándole forma redondeada por la parte doblada

Cose sobre el derecho a ras de la pequeña sisa a medio centímetro del borde abierto

Deja un centímetro en los extremos para someter

Lleva el bies hacia arriba y pespuntea por la orilla del canto cosido

Plancha el bies hacia el revés del vestido y cose por el canto doblado prendiendo vestido y volante. Los extremos se remeten hacia dentro

Cose y da la vuelta a los tirantes de antelina. Como no se deshilachan, no es necesario rematarlos, simplemente recorté los extremos con una tijera zig-zag

Cose los tirantes al vestido resiguiendo la costura fruncida del volante

Queda hacer una pequeña bastilla a máquina por el bajo y un bonito lazo con las puntas de picos.

En el siguiente post CONJUNTO INFANTIL (SEGUNDA PARTE) encontrarás  la ranita a juego y los patrones de ambos para las tallas 2 y 4 años.

CONJUNTO INFANTIL (SEGUNDA PARTE)

En la entrada anterior veíamos la confección del vestido, en este post vamos a confeccionar la ranita a juego

La ranita o braga consta de una sola pieza. Lo primero que haremos es rematar la parte de la pierna haciendo un repulgo con la sobrehiladora. Cortamos también dos trozos  de unos 28 cm.de elástico plano estrecho 

Con un lápiz textil, marcamos por el revés una línea a 1,5 cm del borde de la pierna

Con un zig-zag cosemos el elástico sobre esa línea a la vez que lo vamos estirando 

Ya tenemos así fruncidas las perneras

Lo siguiente será cerrar las costuras laterales de la ranita. Coser y sobrehilar.

En la parte superior formamos una jareta para el elástico de la cintura

Cortamos un trozo de unos 43 cm y con la ayuda de un pasacintas, lo vamos introduciendo en la jareta

Igual que en el vestido, cortamos unas tiras de batista blanca para formar un volante que rematamos con repulgo por arriba y por abajo. Para cortarlas nos basamos en la medida de cintura de la ranita antes de introducir el elástico

Fruncimos este volante a 1,5 cm. del borde y lo cosemos sobre la costura de la jareta, a la vez que estiramos el elástico y procurando no prenderlo

Y ya está terminada. Si te gusta, puedes añadirle un pequeño lazo igual que el del vestido, o dos, uno a cada lado. Para mi está bien así.

Para seguir la confección del vestido click aquí

----- > PATRONES PARA DESCARGAR < -----

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COMO COMBINAR TELA Y PUNTO (TRANSFORMACIÓN DE UN SUETER)

Esta idea me rondaba hace tiempo y por fin di con los elementos ideales para llevarla a cabo: un sueter fino color coral talla grande, y un trozo de georgette del mismo tono.

Aquí el "antes" y el "después" para que te des una idea de la talla antes de meterle la tijera.

Este esquema describe las modificaciones que hice al patrón básico de cuerpo que utilicé:

-Adelantar los hombros y también adelantar la costura del costado de forma oblicua.

- Añadír unos pliegues encontrados en la espalda para darle holgura.

-Redondear el bajo dejándolo un poco mas largo que el delantero.

La tela y el sueter antes de empezar:

Cortar el sueter por las costuras de los costados hasta la manga:

Cortar las mangas siguiendo la costura de la sisa:

Encarar los derechos de las mangas de punto y colocar sobre ellas el patrón partiendo de la cenefa del puño, que la vamos a aprovechar. Corta las nuevas mangas así.

Descoser con cuidado la cenefa del escote, que también vamos a aprovechar:

Colocar el patrón base transformado del delantero sobre el delantero del jersey doblado al medio. Aprovechar también de la cenefa del bajo. 

Descartamos la espalda de punto.

 Ahora cortamos en georgette (o una tela fina con bonita caída) la nueva espalda, con su pliegue central y sus hombros y costados adelantados. 

Todas las piezas listas para montar el nuevo sueter/blusa.

Retira el patrón de la espalda y prende los pliegues hacia el centro del escote con alfileres o unas puntadas.

Cose espalda (tela) y delantero (punto) por los hombros y sobrehila los márgenes juntos, si es posible  con overlock.

Pasa un zig-zag por el derecho sobre la costura del hombro. Quedará decorativo y mas seguro.

Cose ahora los costados hasta la cenefa, sin llegar al final porque ahí dejaremos una pequeña abertura. Igual que en los hombros, sobrehíla y pasa un zig-zag por el derecho.

Cose la costura de las mangas y sobrehíla con la overlock

Aplica las mangas a la sisa y sobrehíla también.

Desde el revés, prende la tira al escote llevando el jersey hasta la mitad de la cenefa.

Dobla la otra mitad de la tira hacia el derecho envolviendo el escote e hilvana todo junto.

Pasa un zig-zag por el borde de la cenefa a lo largo de todo el escote.

Retira el hilván

Lo siguiente es coser una bastilla fina en el bajo de la espalda y en las pequeñas aberturas laterales.

El resultado es un sueter/blusa bastante original.

TOP DE PUNTO JERSEY Y ENCAJE DE RED

Esta semana hice un top con un patrón básico de costadillos en el delantero y pinzas en la espalda.

No lleva cremallera puesto que está confeccionado con punto jersey negro fino como base, y encaje red marfil, así que resulta muy elástico y ajustable.

Corté el punto y el encaje separadamente, usando el mismo patrón.

Después prendí el encaje con alfileres sobre la base de punto:

Cosí alrededor de cada pieza, a medio centímetro del borde

Pegué ligueta al bies en el escote  para que no se desboque.

Cosí los costadillos delanteros a la parte central y sobrehílé

Luego pegué ligueta al bies en las sisas delanteras

Pasé las marcas de las pinzas a las piezas de la espalda

Hice un pespunte por el centro de las pinzas a lo largo para sujetar el encaje y después la cosí de la forma habitual, definiendo bien las puntas

Cosí la costura central trasera y sobrehilé los márgenes juntos. También termofijé ligueta al bies en el escote y sisas de la espalda

Listos delantero y espalda para coser los hombros y los costados y sobrehilar

El punto jersey es muy elástico, así que no es necesario cortar bies. Para rematar las sisas y el escote utilicé tiras de 3 centímetros de ancho.

Empezando por un hombro, cosí una tira sobre el derecho del escote como a 7 mm. (ancho de la patilla) y marqué con piquetes los puntos donde coincide la costura.

Encaré los derechos de la tira haciendo coincidir los piquetes marcados y cerré en ese punto

Así estamos seguros que la unión coincide con la costura del hombro. Se corta el trozo de tira que sobre y se termina de coser la tira resiguiendo la costura de aplicación

El siguiente paso también lo hago a máquina, cosiendo por el derecho a la vez que voy remetiendo la tira por debajo.También se puede hacer a mano cosiendo por el revés si no tienes mucha práctica.

Queda igual de bien por los dos lados

Como no es un top demasiado largo, decidí ponerle la misma tira por el bajo, así evito acortarlo un par de centímetros, que falta le hacen.

Visto del revés:

Pasando frío para la foto:

Y con ganas de primavera, que empieza hoy!

Si no encuentras la ligueta en tu mercería, siempre puedes hacerla tu misma en casa. Aquí te dejo un enlace donde lo explican muy bien: BCN-UNIQUE designer patterns

Estos son algunos tipos de ligueta al bies utilizados en confección industrial:

TOP DE ENCAJE AZUL

Está confeccionado con dos tejidos.

 Exterior: encaje azul con blonda.

 Interior o base: satén elástico beige.

Si quieres ver como lo hice.....

 Necesitamos la medida de la mitad de nuestro contorno en tejido de  encaje con blonda por los dos márgenes. 

Y  la medida del alto de cuerpo de tela base.  Es conveniente elegir una tela con algún porcentaje de elastán para que se adapte mejor al encaje. Elegí satén elástico con una cara de brillo y otra mate.

Cortamos el cuerpo (delantero y espalda) primero en tela base.

Separamos  por la mitad la pieza de encaje y situamos los patrones sobre ella de manera que las blondas queden en el bajo.

 Cortamos el encaje igual que la base.

Descontamos a la base un par de centímetros  para que no  asome debajo de las ondas, y pasamos un remate con la remalladora o hacemos una bastilla fina.

Volvemos a colocar el encaje encima de la base asegurándonos que el remate o bastilla no sobrepase las ondas (la parte de brillo para el revés) Si fuera necesario, recortaríamos un poco mas el largo de la base hasta que coincidan sisas y escote, y que el bajo quede mas corto que las ondas, así:

Unimos base y encaje pespunteando alrededor de cada pieza por los costados, sisas, hombros y escote.

El bajo lo dejamos suelto.

Ahora trabajaremos como si fuera una sola tela.

Marcamos las pinzas del patrón y pespunteamos el centro de todas ellas para sujetar ambas telas en su lugar:

Después  cosemos normalmente las pinzas:

En la espalda igual: pespunte todo alrededor excepto el bajo, prender el centro de las pinzas y coserlas:

Unimos por los hombros delantero y espalda y cerramos la costura  izquierda hasta abajo.

En el lado derecho cosemos sólo 3 centímetros. El resto es la abertura para la cremallera:

Montamos la cremallera con prensatelas especial para cremalleras invisibles:

Planchamos a la mitad unas tiras de bies de la tela base, de 3 centímetros de ancho, para rematar escote y sisas:

Las cosemos al escote y las sisas  por el borde abierto a 0,5 centímetros de la orilla y ¡sin estirarlo!

Volvemos el bies hacia arriba y canteamos muy cerca de la costura de aplicación:

Se verá así una vez cosido y canteado:

Planchamos el bies hacia dentro de manera que no se vea por el derecho:

Y lo sujetamos cosiendo a mano a la tela base, por debajo del bies para que no se vean las puntadas:

Recortamos la cinta de cremallera sobrante y tapamos con el bies el extremo cortado para que no nos moleste bajo el brazo:

Con puntadas a mano rematamos  el trozo de encaje de las costuras de los costados:

Planchamos bien el bies ya cosido a mano. Esta es una vista del hombro por el revés:

Y por el derecho:

La chaqueta queda para otra ocasión :)

TOP TRIÁNGULOS (FORRADO)

Un top tipo camiseta hecho con un pequeño retal de seda estampado de 60 cm. (150 ancho), otro igual de crepê liso, y una cremallera invisible de 35 cm.

 La ligueta adhesiva (1) que se pega  por escote y sisas, con cuidado   para no estirarlos, mantendrá las formas y ayudará a un acabado perfecto. Marcamos la pinza del pecho (2) y  la cosemos (3) Cosemos también la costura del costado donde NO va la cremallera (4). También cosemos la costura del hombro y sobrehilamos  los márgenes juntos.

En los bajos pasé un remate cordón fino con la overlook.

( Distintos tipos de ligueta.)

Colocamos la cremallera en el lado izquierdo (viendo el top por el revés) En el forro habremos dejado la abertura en el lado derecho (viendo el forro por el revés)

 Metemos el forro dentro del top encarando los derechos  (1) y cosemos el escote alrededor sobre la ligueta (2) Después separamos las dos telas y pespunteamos orillando el forro y sobre el margen de costura (3) Volvemos el forro hacia dentro del top y planchamos.

Una vez bien asentado el escote, repasamos las sisas (1) y si es necesario se recorta  el forro que sobresalga. Ahora vamos a coser la sisa en dos pasos:

PRIMER PASO: Nos metemos entre forro y top y cogiendo las costuras de los costados de ambos, las encaramos derecho con derecho (2) y ponemos ahí un alfiler. Seguimos poniendo alfileres por  la linea de la sisa hasta las costuras de hombro (3) que también encaramos y prendemos con un alfiler. Ahora cosemos esta media sisa, sobre la ligueta, de costura de costado a costura de hombro.

SEGUNDO PASO: Volvemos el top del derecho y nos metemos otra vez entre el forro y el top. Reseguimos cosiendo por encima de la ligueta la otra mitad de sisa, desde la costura del costado hasta la costura del hombro. Ya tenemos la sisa cosida todo alrededor. Ponemos el top del derecho. Ahora se hace un pespunte sobre el forro (igual que hicimos en el escote) prendiendo el pequeño margen de costura.  Empezamos desde  donde podamos hasta donde podamos. Planchar. (Y la otra sisa igual, claro)

Sujetamos el forro a las cintas de cremallera, encarando derechos (se puede hacer a mano si no se dispone de un prensatelas estrechito)

CONFECCIONANDO PANTALONES

El primero lo hice en una tela parecida al denim, pero elástica a lo ancho, con un estampado como de manchas en tostado:

                                                       
El patrón lo tengo hace tiempo, no recuerdo de qué revista (?), pero como ya lo hice varias veces, se que sienta bien:

Empiezo por confeccionar los bolsillos traseros y colocarlos en su emplazamiento. Al ser una tela con dibujo  ya no necesita ningún pespunte mas que los adorne:

Luego  la pieza que va sobre los bolsillos. Se pespuntea dos veces con hilo torzal:

Sobre el derecho del delantero, se cose el fondo de bolsillo.  Recortar un poquito el margen de costura y volver al revés. Hacer doble pespunte sobre el borde:

La pieza de cadera también es de forro, así que llevará una vista de la tela del pantalón:

Por el revés, colocamos la pieza de cadera sobre el fondo del bolsillo  y cosemos con una costura inglesa:

Unimos las piezas delanteras del pantalón con las traseras  por la parte interior(entrepierna).  Después, encarando los derechos, cosemos el tiro desde la señal de abertura de cremallera hasta atrás:            

En el lado derecho de la abertura colocamos la vista de la cremallera. La volvemos al revés y pasamos un pespunte al canto:

Preparamos la otra vista  o tapeta cerrando la parte inferior y rematando el canto abierto con un bies. Ponemos sobre ella la cremallera tal como se ve en la foto y la prendemos con un pespunte:

Llevamos esta pieza a la abertura del pantalón y cosemos al lado de los dientecitos:

Hay que tener en cuenta que este lado de la abertura se debe planchar 1/2 cm. mas afuera que el otro lado:

Por el derecho, se ajusta la parte superior a la inferior hasta el tope y se sujeta con alfileres:

Y por el revés, apartando la vista de abajo, se pespuntea la cinta suelta de la cremallera a la vista sencilla:

Pespuntear el tiro toooodo seguido, con doble pespunte, desde atrás hacia delante:

Hasta la abertura de la cremallera.

A partir de la abertura de la cremallera, se hace el pespunte de "bragueta" cuidando no coser la vista inferior:

Así quedará por el revés:

Y por el derecho:

Ahora toca cerrar los costados:

Ponemos cinco presillas: tres repartidas detrás y dos delante, a la altura de los bolsillos:

La cintura tiene cuatro partes, dos exteriores, que van entreteladas, y dos interiores. Se unen las exteriores entreteladas por la costura central trasera y se colocan primero al pantalón:

Se prenden las presillas sobre la parte alta de la cintura.

 Las otras dos partes de cinturilla, se rematan con un bies por abajo y se unen  por la costura central trasera.

Seguidamente se cose a la parte alta de la cinturilla exterior, que ya está colocada, interponiendo las presillas:

Así abiertas, se pespuntea a lo largo sobre la cinturilla interior. 

Ponemos encarados los derechos de la cinturilla y cerramos los dos extremos:

Volvemos al revés y prendemos con alfileres para empezar a pespuntear:

Y lo hacemos por el derecho, justo por debajo de la cinturilla, de manera que queda un pespunte oculto:

El pespunte sólo se verá por el revés.

Y  listo para hacer el ojal y coser el bajo:

Dos pantalones más con el mismo patrón en loneta elástica; uno negro con manchas print en gris y otro liso:

COMO PONER UNA CREMALLERA A UN PANTALÓN

Este cierre es casi siempre inevitable en un pantalón y hay muchas formas de hacerlo.

En este post veremos una de las mas sencillas, que apenas lleva piezas extra.

Los dos delanteros son simétricos y tienen incluida la vista: 

Primero planchamos las vistas teniendo en cuenta cual es la que va a ir por debajo.

 Con los reveses hacia arriba, la del lado izquierdo es la que monta, por lo tanto la plancharemos siguiendo la línea de costura (medio delantero) y la del lado derecho, que va por debajo, se plancha a unos 0,5 cm hacia fuera de la línea del centro. 

Encaramos los dos delanteros y cosemos el tiro

. En el lado izquierdo debe coincidir esta costura con la línea de centro planchada:

En el lado derecho, la costura del tiro queda unos 0,5 cent. de la línea planchada:

Montamos una sobre otra haciendo coincidir los centros:

Vamos con la tapeta interior, que debe ser algo mas larga que la abertura:

Coser la cinta de la cremallera a la tapeta como se ve en la imagen:

 Así juntas, las llevamos debajo de la vista inferior y cosemos sobre el canto planchado al lado de los dientecitos de la cremallera abierta:

 Cerramos la cremallera...

...y desde el derecho, prendemos la parte superior con alfileres haciendo coincidir los centros:

Por el revés, prendemos la vista suelta a la cinta de la cremallera, que debe estar cerrada.

Cosemos la vista a la cremallera:

Abrimos la cremallera y hacemos el pespunte por el derecho, del ancho que nos guste o que esté marcado, hasta donde empieza la curva:

Ahora cerramos la cremallera  y  reseguimos el pespunte haciendo la curva, esta vez prendiendo también la tapeta: 

Recortar la cremallera hasta la medida de la tapeta:

Esta es una forma muy básica de hacerlo, y que puede ser útil para las primeras veces.

 Luego se puede complicar con vistas postizas, dobles pespuntes, vivos, etc.

ACORTAR EL LARGO A UNA CREMALLERA METÁLICA

A veces se nos presenta el problema de tener que subir el largo a una prenda con cremallera y queremos evitar tener que levantar el cierre, tarea a menudo mas laboriosa  que  subir  el largo en sí.

En este post veremos como acortar de largo una cremallera metálica sin  tener que descoser ni  perder su funcionalidad.

El arreglo consiste en subir  cuatro centímetros el bajo de una falda con cremallera  metálica delantera que llega hasta abajo, por lo que también le afecta.

 Si cortamos simplemente la cinta sobrante de la cremallera, es seguro que el carrito se saldrá en cuanto tenga ocasión. ¡No hay que cortar la cinta!

Abrimos el cierre y quitamos los dientecitos necesarios hasta la altura del nuevo largo de la falda. Exactamente el  mismo número de dientecitos a ambos lados. Para ello utilizamos unos pequeños alicates con los que pinzaremos y tiraremos de ellos, uno a uno desprendiéndolos.

Dejamos los topes para el final:

Los topes son lo más importante, ya que impiden que el "carro" los sobrepase, así que hay que conservarlos y llevarlos al nuevo emplazamiento.

Los sacamos con los alicates con mucho cuidado para no romperlos.  Tienen forma de "U" y es posible que se nos hayan cerrado un poco al quitarlos. Una vez retirados podemos encajar un destornillador plano fino entre los brazos de la "U" para abrirlos:

Estos topes en forma de "U"   los volvemos  a colocar justo debajo del último dientecillo, bien juntos. 

Metemos la cinta de la cremallera  en medio de la "U",  bien adentro. Podéis utilizar unas pinzas, yo lo hice con los dedos. Apretamos fuerte con el alicate para que se cierren bien las patas de la " U" con  la cinta en medio. Deben quedar bien sujetos:

Una vez hecho esto, ya sigo con el arreglo normal de la falda.....

¿Cómo lo haces tu? 

Si te ha parecido útil compártelo ¡Gracias!

CREMALLERA CON ADORNO

Esta idea consiste en añadir una cinta decorada a la abertura de una falda o chaqueta  con cremallera.

¿Quieres ver como se hace y alguna sugerencia mas?

Necesitamos cinta reps de unos 2,5 cm., el cubrecosturas que mas nos guste de un centímetro y una cremallera del tamaño necesario para la prenda que estemos confeccionando:

Primero cosemos sobre la cinta reps o groguén el cubrecosturas un poco descentrado :

Remetemos y cosemos el extremo que irá en la parte superior de la cremallera (por donde abre):

Cosemos una de las cintas de la cremallera sobre el derecho de la cinta decorada y procuramos que se vea centrada:

Así se verá la cremallera por el derecho y por el revés:

Lo siguiente es coser la cremallera a la prenda de la forma habitual, primero una cinta...

...y luego la otra:

Si os resulta más sencillo, podéis coser primero la cremallera a la prenda y añadir después la cintas previamente unidas:

Otras variantes: Cinta groguén beige con cubrecosturas de rayas tostadas y marrones...

...para esta falda:

Cinta tostada y cubrecosturas negro con filigrana tostada:

Cinta gris con cubrecosturas de cuadros rojos al tono de la falda:

TAPETA PARA CREMALLERA METÁLICA

Ya hace algún tiempo que se llevan las cremalleras metálicas visibles en la espalda de los vestidos. Son incluso mas fáciles de colocar que las invisibles. Pero pudiera resultar desagradable o inconveniente el contacto de la parte metálica con la piel...

En este post veremos como se coloca una tapeta que evite molestias incómodas o incluso las alergias al níquel que algunas sufrimos.

Con la cremallera abierta, cosemos la primera cinta a lo largo de la abertura con un prensatelas estrechito para que el pespunte quede bien cerca de los dientes.

Antes de coser la segunda cinta, cerramos la cremallera y marcamos en la cinta suelta los puntos donde deberán coincidir, cuadros, dibujos, rayas..... lo que sea. En este caso es un "nervio" 

Ponemos un alfiler en la marca o marcas, para que no se arrastre la tela y casen luego  los dibujos con la cremallera cerrada. 

Cosemos la segunda cinta. Aquí abajo la vemos por el revés del vestido una vez colocada:

 Y por el derecho:

Se puede hacer un pespunte de adorno por el canto de costura de aplicación, sobre el derecho del vestido. 

 

 Además de decorativo, este pespunte ayuda a que la tela no se entrometa en medio de los dientes en un momento dado.

Una vez cosidas las dos cintas, vamos a poner la tapeta protectora.

La cinta de grogrén, también llamada de falla, gross grain, otomán.....es muy adecuada para esto.

Acanalada, con un brillo suave, resistente, no se deforma y existen variedad de colores y anchos. 

Cortamos un trozo de cinta algo mas largo que la cremallera. Rematamos  las puntas con un pequeño dobladillo y prendemos a lo largo en una de las cintas de la cremallera cerrada, bien centrada. 

 Cose ahora las dos cintas juntas por la orilla sin prender el vestido y todo a lo largo.

Si eliges un ancho de cinta-tapeta que cubra completamente la cremallera, mucho mejor, quedará un acabado mas pulido.

Ya está lista para continuar con la confección del vestido.

Truco casero: ¿tu cremallera metálica se pone "terca"? frótala ligeramente con cera de vela o con jabón, abre y cierra varias veces y verás como recupera su funcionalidad.

Si te ha parecido útil este artículo, no dejes de compartirlo ¡Gracias!

¿CORCHETE EN LA ESPALDA? NO, GRACIAS.

Estos son los escotes traseros de dos vestidos con cierre de cremallera.

¿Puedes ver la diferencia?

En el de la izquierda, la cremallera cierra completamente el escote; en el de la derecha se queda mas atrás.

 Hoy te propongo un método para evitar el incómodo corchete, que además de poco práctico, en un escote no hay el grado de tensión que en una cinturilla por ejemplo, donde sí son necesarios cuando no llevan botón.

 Empezamos por planchar los dos lados  del bies hacia el centro:

Siguiendo una de las líneas de plancha, lo cosemos al escote sin estirar.

 Una vez cosido a lo largo de todo el escote, disponemos la cinta de la cremallera sobre el derecho del bies.

El tope de la cinta debe quedar sobre el bies.

Cosemos la cremallera con prensatelas especial invisibles.

  Una vez cosidas las dos cintas......

........las volvemos hacia dentro, (revés del vestido):

Luego doblamos el bies al medio y lo llevamos también hacia dentro (revés del vestido):

Y esto es lo que quería que vieras: el tope de la cremallera queda justo en medio del bies:

Si el vestido fuese si forrar, el siguiente paso sería el de la penúltima foto de este post.

Pero aquí lo forramos todo :) así que seguimos......

Cosidas las cintas de la cremallera con el tope justo en el centro del bies:

Aprovechamos la otra marca de plancha para coser el forro:

Nos queda así:

Otra vista:

Siempre comprobar que queden iguales y rectificar si es necesario:

(Ahora es cuando tienes que volver a la foto donde doblamos el bies hacia el revés y vimos como quedaba el tope en medio)

 Volvemos hacia dentro el forro y lo cosemos a lo largo de la cintas. Yo lo coso siempre a máquina, con un prensatelas estrechito, pero lo puedes coser a mano.

Por último, pespunteamos justo a ras del bies, sin prenderl (por donde están los alfileres), de manera que quedará un "pespunte invisible" 

Ahora me doy cuenta que me falta una foto: la del revés del vestido. Ains!!

Me ha quedado un post un poco liado, lo se; pero esta semana es lo que hay. Espero que sea útil para alguien :)

Hasta la próxima!

(Tengo que decirte que tampoco pasa nada porque no se junten los dos extremos del bies, no te obsesiones. Solo quería contarte que se puede hacer así para evitar el corchete)

COMO COSER UN VIVO EN UN ESCOTE, SISA, ....

Conseguir un remate fino en un escote o sisa no es complicado siguiendo estos sencillos pasos.

Se trata de envivar con un bies plano que realce el acabado del borde.

Planchar la tira de bies por la mitad:

Coser así  doblado a lo largo del canto del escote a 0,5 cm. y empezando a 4 centímetros de la costura del hombro.

Procurar no estirar.

Y terminando también a 4 centímetros de la costura del hombro. Recortar dejando suficiente márgen para la unión:

 Marcamos sobre los dos extremos del bies los puntos donde coincide la costura del hombro:

Desdoblamos el bies y hacemos coincidir estas dos marcas encarando los derechos de la cinta. Cerramos con un pespunte y recortamos lo sobrante. Abrimos esta pequeña costurita y  volvemos a doblar el bies al medio tal como estaba:

Continuamos cosiendo al escote. La costura de unión del bies coincide exactamente con la costura del hombro:

Planchar hacia arriba la cinta por el revés:

Volver la cinta hacia el revés de la prenda de modo que sólo quede a la vista unos 3 mm. Si no tienes mucha práctica, la puedes hilvanar:

Pespuntear todo alrededor sobre el derecho de la prenda al canto, manteniendo los 3 mm. a la vista:

Vemos que por el revés de la prenda queda una pestaña de cinta, que si la cosimos algo tirante, tenderá a volverse al derecho y no sentará bien:

Podemos evitarlo pasando un segundo pespunte opcional. De todas formas, el bies debe estar colocado sin estirar:

Se verá así por el derecho con el segundo pespunte :

Y así por el revés:

Es tan fácil como parece y se puede hacer también en sisas, mangas, bajos, etc., allí donde quieras resaltar un borde.

¿Te gustó? 

ESCOTE CON BIES Y PESPUNTE DECORATIVO

Esta es una idea para rematar el escote de una blusa con un bies plano:

Se puede hacer por el revés o por el derecho. Además aprovechamos los pespuntes decorativos que  ofrecen algunas máquinas de coser domésticas. 

Una vez tenemos los hombros cosidos y sobrehilados, cortamos una tira de bies de 2,5 cm. de ancho, y de largo abundante para rodear el escote:

Este bies lo planchamos por uno de sus bordes de manera que lo vayamos cerrando por la parte interior. No se trata de estirarlo, sino mas bien de "recoger" la parte que irá cosida al escote:

Nos quedará de esta forma:

En la blusa, pasamos un pespunte a 5 mm. del borde del escote. Esto sirve de refuerzo, y evita que se estire cuando lo trabajemos:

Cosemos entonces la cinta de bies por la parte "recogida" al escote, a 5 mm., (que no se vea el pespunte de refuerzo). Empezamos en un hombro, dejando 2 centímetros de margen de cinta:

Antes de llegar al final, dejamos que se monten los dos extremos del bies  unos dos centímetros,uno sobre el otro, y recortamos lo sobrante:

Con los dos extremos  así montados, marcamos con un piquete, el punto donde coincide la línea de costura del hombro. Este piquete se hace a la vez en los dos extremos, por arriba y por abajo:

Separamos del escote y encaramos las dos puntas del bies haciendo coincidir los piquetes de ambas. Cerramos el círculo de bies justo entre esos dos puntos:

Recortamos el margen sobrante:

 Abrimos la costurita y terminamos de coser el círculo de bies al escote:

Por el revés, pasamos un pespunte al canto prendiendo los márgenes de costura juntos, planchados hacia dentro:

Aquí se ve como coinciden perfectamente la unión y la inclinación del bies con la costura del hombro:

Así queda por el derecho:

Podemos prender con alfileres o hilván:

Y seguidamente se pasaría el pespunte decorativo elegido. Muchas máquinas domésticas disponen de distintos tipos de festones, zig-zag, o pespuntes  con dos agujas que pueden quedar muy bonitos.  

Yo hice un zig-zag normal. Mi máquina doméstica se ha quedado anticuada...

Este es un ejemplo de un pespunte decorativo:

¿Tienes alguna máquina que haga estos pespuntes de adorno? 

¿Le sacas partido?

ESCOTES EN "V" CON BIES UNIDO/MONTADO

Tutorial para confeccionar distintos tipos de escotes  en V, muy utilizados en uniformes de trabajo (sanidad, hortelería, etc.)

Vamos a ver tres variantes de escotes en pico o "V" 

Cortamos dos vistas para el delantero de 7 centímetros de ancho, y largo suficiente (luego recortamos lo que sobre), y las planchamos a lo largo:

Cosemos las vistas dobladas al canto del escote a medio centímetro el borde y rematando al final con varias puntadas atrás:

Importante: Ambas costuras deben quedar del mismo largo y con 3 centímetros de distancia al final entre ellas, porque este será el ancho terminado de la vista.

Por el revés cortamos en el delantero y de forma oblícua  justo hasta el final de las costuras. Nos quedará una pestaña así:

 ¡Ojo, cuidado no cortar el pespunte ni las vistas!

Volvemos las vistas hacia el centro: 

Y planchamos:

Sometemos la pestaña resultante hacia dentro:

Por el revés cosemos la pestaña sobre las vistas, desde el final de una costura hasta justo el final de la otra:

Este es el resultado por el derecho:

Y por el revés, una vez sobrehilados los márgenes:

Para el escote trasero sigue leyendo el post hasta el final

Otras variantes:

Pegar un trocito de entretela en la prenda  para reforzar esta parte.  Planchar los dos bies a lo largo y colocarlos sobre el escote para calcular el ángulo (podrá ir mas o menos abierto según el escote) Marcar la línea por donde coseremos siguiendo la línea del centro de la blusa.

Abrir los bies y encarar  derechos. Unir ambos cosiendo sobre la línea marcada. Recortar márgenes y planchalos abiertos. Poner los bieses con el revés hacia dentro.

Coser el primer lado partiendo  exactamente del centro de la blusa y del centro del angulo. Estos dos puntos deben coincidir exactamente para que el pico quede centrado. Por el revés hacemos el piquete con cuidado de no cortar el bies, hasta justo la costura. 

Por el derecho comprobamos que quedó centrado. PERO VAMOS A SEGUIR CON LA OTRA VERSIÓN (En la foto de la derecha se ve como quedaría por el revés una vez terminado)

Para el bies montado, colocamos las dos tiras planchadas tal como quedarían sobre el escote para calcular el ángulo necesario y los unimos con la forma resultante Recortar las esquinas sobrantes.

Coser el primer lado al escote tal como describí antes, haciendo coincidir exactamente el centro de la blusa y el centro el cuello. Hacer el piquete por el revés con cuidado, justo hasta la costura.

Comprobamos que coinciden los centros. 

 Por el derecho marcar ligeramente con la plancha el lado que falta por coser. Por el revés,  coser siguiendo esta línea de plancha marcada empezando justo desde el final de la costura primera.

ESCOTE TRASERO

Cosemos los hombros, entretelamos la vista y la prendemos al escote trasero, derecho con derecho.

Pespuntear sobre la vista al lado de la costura de colocación y volverla hacia el revés de la blusa. En la costura de los hombros remetemos la vista y cosemos con una puntadas a mano. 

BOLSILLO DE CADERA, CON BIES Y TAPETA

Este bolsillo va colocado en la cadera de las faldas o vestidos. Habitualmente va por dentro  intercalado  en la costura del costado y no se ve. 

En este caso os muestro otro tipo de bolsillo, que va  también el la costura del costado, pero en el exterior de la prenda. Resulta mas decorativo porque podremos combinar telas y colores.

Consta de tres piezas: una exterior (saco), una interior (forro) y una pequeña tapeta, que va entretelada.

Doblamos a la mitad la tapeta y cosemos la parte abierta al saco del bolsillo, tal como se ve en la foto.

Al final de la costura damos un pequeño corte inclinado sólo en el saco , desde el ángulo al final de la costura, cuidando no cortarla. Esto lo hacemos en los dos extremos de la tapeta.

Volvemos el saco sobre la tapeta y cosemos los laterales de forma perpendicular a la costura larga que acabamos de hacer.

Vemos que quedará un poco de margen para en el saco, como de un centímetro.

Aquí vemos como queda por el revés la costura larga y las cortas perpendiculares de los extremos:

Encaramos derecho con derecho la pieza de forro con el saco y hacemos la misma operación.

Y así quedará forrado el bolsillo por el revés:

Recortamos los posibles bordes  alrededor para igualar saco y forro y pasamos un pespunte por la orilla para sujetarlos.

Planchamos un bies, como describí "aquí" ,

Y lo cosemos alrededor del saco:

Ahora ponemos el saco forrado y ribeteado sobre el delantero de la prenda, a la altura señalada para el bolsillo. Lo cosemos alrededor  y por el costado, dejando la tapeta suelta, eh?

Sobrehilamos la costura del delantero prendiendo también el bolsillo, todo seguido.

También sobrehilamos la costura lateral del trasero.

Encaramos ambos y cosemos el costado de arriba abajo.

La parte donde va la tapeta  se "libra", no quedará prendida con esta costura, ¡para eso era el margen  de un centímetro que quedaba en el saco cuando le pusimos la tapeta! 

BOLSILLO SENCILLO CON VISTA SIMPLE

Este bolsillo es muy sencillo y se confecciona en un momento. Sólo consta de dos piezas, y lo indispensable para conseguir un buen resultado es marcar, coser y recortar prestando atención a la labor.

Primero entretelamos la parte donde va el bolsillo con una tira de entretela adhesiva para reforzar la zona donde vamos a cortar:

En la pieza que servirá de fondo y vista, trazamos un rectángulo con las medidas deseadas del bolsillo terminado.

Y una línea en medio:

 La colocamos sobre el derecho de la prenda y cosemos sobre la línea alrededor del rectángulo dibujado:

Así se verá  el pespunte por el revés de la prenda, sobre la entretela:

Cortamos con cuidado a lo largo de la línea central  sin llegar a los extremos, donde cortaremos hacia las esquinas formando un pico. Es importante llegar bien cerca de las esquinas, pero sin cortar el hilo de la costura:

Giramos el forro  por dentro de la abertura, hacia el revés de la prenda:

Planchamos las costuras.

Doblamos el fondo de abajo arriba hasta justo tapar la abertura del bolsillo:

Y planchamos la nueva doblez:

Por el derecho, pespunteamos  sobre  la tela de la prenda, solo la parte de abajo del rectángulo:

Y vemos por el revés como queda sujeto el fondo que a la vez sirve de vista:

Ahora ponemos la otra parte del forro sobre el fondo del bolsillo:

Y cosemos alrededor las dos piezas juntas, fondo y forro. Sobrehilamos.

Ya que fondo y  vista  son la misma pieza, es conveniente hacerlo de un tejido apropiado. Puede ser el mismo de la prenda o alguno que contraste, como en este ejemplo. 

BOLSILLO SIMULADO

 Este es un tipo de adorno adecuado para aquellas prendas en las que no queremos  renunciar al detalle del bolsillo, aunque no lo vayamos a utilizar, y que además no queremos que abulten. 

Sirve para cualquier tipo de prenda cambiando los tamaños y medidas. 

¿Vemos como hacerlo?

 Se trata de un pantalón  para un niño  que lleva dos bolsillos  traseros simulados de 7 centímetros de largo con una cartera de 1,5 cm. terminada. 

Por el revés, pegamos un trozo de fliselina para que al hacer los cortes no se nos deshilache la tela:

Primero planchamos a la mitad la cartera y la colocamos con la doblez hacia abajo sobre las marcas de ubicación de bolsillo, en el derecho del pantalón. Pespunteamos a un centímetro del borde superior, con lo que nos quedará una cartera de 1,5 centímetros. Es importante rematar bien los extremos del pespunte:

Colocamos el fondo sobre la cartera cosida a partir de la doblez hacia arriba y la prendemos con alfileres:

Volvemos al revés. Trazamos una línea paralela a la costura del mismo ancho que la tapa, en este caso 1,5 cm. y cosemos por esa línea. Deben quedar bien paralelas yexactamente del mismo largo y bien rematadas al principio y al final:

Por el derecho se verá así:

Volvemos al revés: dibujamos una línea central sin llegar a los extremos, y dos al sesgo hacia los extremos finales de las costuras:

Por ahí tenemos que cortar con una tijera pequeña y bien afilada. 

Mucho cuidado no cortar ni la cartera ni el fondo de bolsillo. Y en los extremos  llegar hasta la última puntada sin sobrepasarla  ni cortarla. 

Por el derecho tenemos esto:

Sacamos hacia el revés el fondo de bolsillo completamente y con cuidado:

Lo ponemos hacia arriba:

Ahora sacamos también la cartera y colocamos la parte de la doblez justo  debajo del fondo, bien arriba:

Bajamos el fondo tapando la cartera:

 Podemos ayudarnos con la plancha hasta dejarlo bien colocado:

Remetemos los pequeños triángulos hacia dentro y cosemos sobre  la cartera y el fondo, todo junto:

Nos aseguramos que la doblez de la cartera esté en su lugar, y la sujetamos con un alfiler bien arriba:

Queda por cerrar la abertura de bolsillo (donde irían los sacos si los llevara) Se cierra prendiendo los márgenes de la cartera junto con el fondo:

Así nos quedaría por el revés. Un rectángulo de pespuntes de 7 centímetros de largo por 1,5 centímetros de ancho:

RECORTAR  lo sobrante con la sobrehiladora o zig-zag:

Bolsillo falso terminado:

No se puede meter nada dentro, pero lo parece:

Espero que os haya parecido un tutorial útil......., aunque sea  un 
bolsillo impostor. 

BOLSILLO APLICADO Y CARTERA

Este  es un bolsillo sencillo, que se confecciona con forro en los géneros gruesos. 

(click sobre las fotos para ampliar)

La parte de forro se corta sin el margen de la vista.

Planchar la vista hacia el revés.

Pespuntear el bolsillo de forro a la vista dejando una abertura en medio para dar la vuelta.

Así se verá con los reveses encarados.

Encaramos los derechos para empezar a cerrarlo.

Cosemos desde la doblez planchada de la vista hacia abajo,

alrededor del saco. Si tiene formas redondeadas, es mejor dibujarlas con tiza y coser despacio y girando, para que salgan igualadas.

Estas puntas redondeadas se recortan (se vacían) antes de dar la vuelta.

Volvemos del derecho a través de la abertura que dejamos en la vista. La cerramos con unas puntadas a mano y planchamos.

Aplicamos  el bolsillo a la prenda con un pespunte (en este caso utilicé hilo torzal)

Coser superpuestas las piezas de la cartera con los derechos encarados dejando abierto el canto de aplicación. Vaciar esquinas.

Sobrehilar juntos los cantos abiertos y pespuntear al gusto.

Prender la cartera  con un pespunte un poco mas arriba  del bolsillo (derecho con derecho), y coserla  a lo largo. Quedará mejor si es un poquito mas grande que el bolsillo como se ve en la foto.

Planchar hacia abajo y coser a mano  unas puntaditas ocultas en los cantos laterales de la cartera, junto a la costura de aplicación.

(O bien pespuntearla sobre el derecho, a lo largo de la costura de aplicación)

Consejo: Cuando apliquemos sobre una prenda, tanto el  bolsillo como la cartera, procuraremos que no queden tirantes, o demasiado planos, sino mas bien un pelín embebidos para que  nos "rodeen" y  nos sienten mejor.

BOLSILLO CON CARTERA PASO A PASO

Esta es la capa con capucha modelo 119 de Burda marzo 2013

Y este es un  paso a paso para confeccionar los bolsillos de cartera que lleva. O bien cualquier bolsillo con cartera.

 Uno de los fondos de bolsillo es un centímetro mas pequeño. Es el que irá cosido al ribete.

Primero entretelamos y cosemos encaradas las dos partes de la cartera:

Antes de dar la vuelta, recortamos los margenes y las esquinas:

Una vez pespunteada , le colocamos un trozo de 3 cm. de cierre "Velcro" por el revés:

En  el delantero, tenemos entretelada por el revés la zona del bolsillo y marcado el emplazamiento con hilvanes:

Planchamos el ribete a la mitad, lo ponemos sobre  su  línea de aplicación y lo cosemos ahí, de forma que los cantos abiertos quedan hacia la línea de aplicación de la cartera:

Instrucciones Burda

 

Sobre la otra línea colocamos la cartera. Para eso retiramos  los márgenes de costura del ribete prendiéndolos momentaneamente con alfileres: 

Instrucciones Burda

Por el revés vemos las dos costuras sobre la tira de entretela. La de la cartera ligeramente mas larga, puesto que deberá ocultar completamente el ribete. Cortamos el delantero con cuidado entre las dos líneas terminando el corte un centímetro antes que las costuras. Luego de forma oblicua hacia los extremos de las costuras, de modo que se forman dos pequeños triángulos: 

Instrucciones Burda

Ponemos ahora el ribete hacia la abertura, y las carteras hacia delante y planchamos. Prendemos por el revés los sacos pequeños sobre los márgenes de costura de los ribetes:

Instrucciones Burda

 

Pespunteamos por dentro siguiendo la costura de aplicación:

Instrucciones Burda

 

Planchamos el saco hacia delante y hacemos un pespunte al canto prendiendo el saco y el ribete (sin prender el delantero):

Doblamos hacia el revés los pequeños triángulos y los pespunteamos  sobre el ribete y a ras de la costura de aplicación del  mismo:

Así se verá por el revés, una pequeña costura inclinada:

Por el derecho, marcamos con tiza el emplazamiento del cierre:

Y lo fijamos con un pespunte.....

........incorporando al mismo tiempo el saco del bolsillo:

Prendemos el saco de bolsillo grande sobre el margen de aplicación de la cartera:

Instrucciones Burda

 

Y lo cosemos desde dentro igual que antes:

Unimos los dos sacos con un pespunte por todo el contorno, y sobrehilamos:

Por últimos, en el delantero pasamos un pespunte justo al lado de la costura de aplicación de las carteras:

BOLSILLO DE CADERA SENCILLO

Uno tipo de bolsillo de los mas sencillos; apropiado para faldas, vestidos o pantalones.

Fácil de confeccionar incluso para principiantes.

Los fondos se cortan siguiendo el patrón, normalmente en tela de forro:

 Sobre estos que se aplican las vistas  cortadas en la tela de la prenda a confeccionar, con un pespunte sencillo por la orilla:

El bolsillo interior con la vista (pequeño) se encara con el derecho del delantero de la falda o pantalón:

Pespunteamos el canto abierto del bolsillo a un centímetro del borde:

Volvemos hacia fuera y pespunteamos sobre la vista, al ladito de la costura de aplicación prendiendo también el margen de costura:

Planchamos hacia centro el bolsillo interior de forro y así queda canteado por el derecho:

Por el revés se verá así:

Ahora vamos con la otra parte, el fondo de bolsillo (grande). El patrón señala los puntos o piquetes donde debe coincidir con el delantero canteado:

Hacemos coincidir los puntos y prendemos por arriba y por el lateral con alfileres:

Los dos sacos por el revés:

Unimos  los dos sacos de forro juntos con un pespunte a un centímetro del borde:

Sobrehilamos los dos sacos juntos. Queda el delantero listo para unir costados con la parte trasera de la prenda y continuar con el resto de la confección.

Lateral del vestido:

Vestido con bolsillos terminado,

¡¡Siempre sabrás que hacer con las manos!!

BLUSA FÁCIL CORTADA AL BIES

A punto de finalizar el verano por estas latitudes y no me resisto a hacer una última blusa de las que se hacen en un momento porque no lleva cremallera ni forro. La dificultad es el corte. Aun así, siendo lino finito, esto tampoco fue un problema

Se parte de un patrón básico sin pinzas ni entalle, algo evasé  y con el delantero ligeramente redondeado por el bajo 

¿Por qué al bies? Pues tiene una caída mas suave, diferente, no necesita pinzas ni cremallera, se adapta muy bien al contorno del pecho.

Un delantero y una espalda con tela doblada y dos capacetes para la espalda

Otros dos capacetes iguales a los de la espalda, una vista para el escote y las mangas, todo cortado al bies como indica la flecha del sentido del hilo. Como no tenía tela estampada suficiente, corté las vistas en un crepê fino que tenía por ahí. El tono es un poco claro, pero no le va nada mal, no?

Empiezo por unir los capacetes de la espalda (tela y forro) por la parte central, solo unos 3 cm, porque el resto servirá como abertura

Coso el capacete a la espalda, siempre procurando no estirar las telas. 

Lo siquiente es unir los hombros y sobrehilarlos. Hago una presilla para el botón que irá la abertura de atrás

También coso los hombros de las vistas y plancho abiertas todas las costuras.

Hay que encarar vista con blusa y reseguir el escote cosiendo a 0,5 cm. de la orilla.

Siempre utilizo ligueta para los escotes. Esto es una cinta de fliselina  que lleva un pespunte por el centro. Se pega con el calor de la plancha a las sisas, escotes y allí donde queremos que se mantenga la forma y no se desboque.

Una vez cosido el escote, se vuelve la vista hacia el revés y se plancha.

La pieza delantera del escote, por la parte larga recta, lleva una pequeña bastilla.

Sujetamos la vista a la blusa a lo largo de las sisas con un pespunte.

La parte inferior de los capacetes traseros se une con la costura de la blusa y se sobrehila todo junto.

Visto por el derecho de la blusa:

Visto por el revés de la blusa:

Momento de cerrar las costuras laterales y sobrehilar juntas.

Tanto las mangas como el bajo de la blusa llevan una pequeña bastilla como las que hace el prensatelas dobladillador. Yo la hice sin utilizarlo por la pereza que me da ponerlo solo para un momentito.

¡Ojo! Cada manga tiene su sitio. Para eso están los piquetes o aplomos en el patrón, que nos indican cual va a la izquierda y a la derecha.

Y como me vais a pedir como siempre los patrones y yo solo se copiarlos de las revistas,  os remito a El Baúl de las Costureras, donde María Elena tiene un básico sin pinzas  y con manga, ideal para este modelo.

 Sólo habría que hacer unos ajustes muy sencillos en los costados, eliminando el entalle y hacer un corte en la parte alta de la espalda, a modo de capacete. Las vistas se obtienen del mismo patrón.

Por cierto, el colgante y la pulsera son  de Charlotte's Dream y el que me sigue a todas partes es Pancho.

BLUSA RECTA DE SEDA ESTAMPADA

Blusa recta de seda estampada, con cenefa en el escote, hombros caídos  y mangas  sin puños.

El estampado es conocido como "corbatero" por los minúsculos dibujos que recuerdan a las corbatas tradicionales.

Lleva  las costuras del costado adelantadas y cremallera oculta en la costura central trasera.

El patrón consta de 4 piezas: 

•   Delantero (con una pequeña pinza al pecho)
•   Espalda, cuya costura lateral se adelanta hacia el frente.     
•   Manga 
•  Cenefa sin costuras para el escote. Esta la cortamos doble y  la entretelamos con fliselina fina. 

Necesitaremos también un bies y un cordón de relleno.         

• Coser la pinzas del pecho.
• Coser la costura lateral adelantada y sobrehilar los margenes juntos.
• Coser  los hombros (previamente sobrehilados por separado) y abrir  la costura con la plancha.
• Cerrar la costura de las mangas y coserlas a la blusa respetando los piquetes que señalan el hombro y el costado.

Con el prensatelas de media patilla preparamos el bies con cordón. Recortamos el margen hasta dejarlo de 1 cm. y con el mismo prensatelas lo cosemos por el borde largo de una de las cenefas:

Bueno, esto ya debí hacerlo antes de poner el vivo:

•  Pegar ligueta en el escote por detrás de la cenefa  que lleva el vivo (esto sirve para que el escote no pierda su forma)

Seguimos con el mismo prensatelas.

• Colocamos la cenefa con vivo, encarando derechos con la blusa y  haciendo coincidir los piquetes que señalan los hombros, con la costura de los hombros, claro:

Sin  cambiar de prensatelas,

• Colocamos la cremallera en la costura central trasera, previamente sobrehilados los cantos, que luego no se puede:

• Los extremos del bies deberán quedar bien empatados cuando cerramos la cremallera. Si no, ¡arreglalo! merece la pena ;)

  TRUCO PARA QUE QUEDEN EMPATADOS A LA PRIMERA:

Se cose la primera cinta de la cremallera que estará completamente abierta.  Se cierra la cremallera hasta arriba y se marca sobre la cinta que aún está suelta una señal en el punto justo donde debe  coincidir el vivo.  Se vuelve a abrir la cremallera y se prende ese punto marcado a la altura del otro extremo del vivo con un alfiler. Coser la segunda cinta cuidando que no se mueva el alfiler.

• Planchamos  un centímetro la cenefa que irá en el interior por el canto largo:

Con prensatelas normal:

• Encaramos las dos cenefas derecho con derecho, y cosemos a lo largo del escote sobre la ligueta a 0,5 cm. del borde:

• Volvemos hacia arriba la cenefa interior y pasamos un pespunte  al ladito de la costura de aplicación ¿se ven los puntitos?  pues justo por ahí:

• Al hacerlo, debemos mantener el margen de costura de aplicación hacia arriba para prenderlo con el pespunte:

• Ahora volvemos la vista hacia el derecho. La cinta de cremallera queda entre las dos cenefas: 

Con prensatelas estrechito o de media patilla:

• Pespunteamos las dos cenefas intercalando la cremallera lo mas cerca posible de los dientecitos de la cremallera:

• Volvemos la cenefa al revés y prendemos con alfileres el borde planchado. Coser con puntadas a mano:

BLUSA BLANCA

Una blusa sencilla que se hace en  muy poco tiempo y que nos puede sacar de un apuro.

Sólo consta de tres piezas. Hice algunos cambios porque la tela que tenía era algo escasa. Así que lleva la manga 3/4 y he tenido que reducir bastante el ancho del volante delantero. Tampoco hice aberturas laterales, que no me gustan. Aun así, creo que queda bonita.

Al ser una tela muy fina hice las costuras francesas: la central trasera, los costados,  los hombros y la costura de las mangas (las sisas no). 

 Para el remate del escote delantero y el volante utilicé la overlock. En la revista viene rematado con un dobladillo de 5 mm.

También por el bajo de la blusa, todo alrededor, una vez terminada.

Una vez cosidos los hombros (costura francesa) quedará un margen de 1 cm. para rematar el escote trasero con un bies doblado a la mitad y planchado.

Se cose el bies planchado sobre el derecho de la blusa, a lo largo del escote. Cantos abiertos hacia el escote. 

Después se pespuntea sobre el bies doblado y el margen de costura.

Volvemos el bies hacia el revés de la blusa y se puede pespuntear sobre el margen doblado, a lo largo del escote, o simplemente dar unas puntadas en hombros y costura central trasera para sujetarlo. Planchar.

Cerramos los costados también con costura francesa. 

 

Encaramos los reveses y hacemos coincidir las marcas de costura central delantera. Cosemos por el derecho de la blusa a lo largo de la marca y así quedará cerrada.

Colocamos las mangas:

He puesto unos puños para que no quedaran demasiado cortas. 

Y este es el resultado:

BLUSA ESTILO CAMISERO PASO A PASO

Ligeramente entallada, con canesú doble y tapeta de cierre, esta blusa es todo un comodín.

Los detalles en negro son tiras de piel sintética (napa) 

Los patrones corresponden al modelo 105 de la revista burda style  

Septiembre-2009
 Como sabéis es mi revista de patrones preferida. 
 Una vez elegido el modelo, aplicamos las tres "ces":
copiar, cortar, coser............y cantar!

 

 Buscaba una blusa camisera sencilla, algo entallada, para ponerle algunos detalles de piel. Esta me gustó.
La tela  lleva un estampado en negro y mostaza, aunque no se aprecia bien en las fotos. 
        

Empiezo por coser las pinza marcadas en el delantero:

El canesú doble lo corté en sentido contrario al resto de la blusa para que se destaque.

Para montarlo y que no se vean las costuras, podéis seguir un tutorial que tengo aquí.

Planchamos al centro  las dos tapetas de cierre y uno de los cantos (margen de costura) a un centímetro: 

Cosemos el lado sin planchar al delantero sobre el revés de la blusa, justo al ras del canto planchado, pero sin pillarlo:

Volvemos la tapeta al derecho y ahora pespunteamos el margen planchado a la vez que intercalamos una tira de piel sintética fina. Este lado será el lado derecho, el que lleva los ojales:

El lado de los botones lo pespunteo igual, pero sin vivo de adorno. 

Pero se puede poner la cinta a ambos lados, eh?... al gusto.

Cerramos las costuras de los costados y sobrehilamos:

Ahora trabajamos las mangas, primero la abertura. Un bies estrecho servirá para rematarla de una forma sencilla:

Sólo hay que separar el corte y envivar como si fuera una línea recta:

Volvemos a juntar el corte y por el revés, en la esquina, damos un pequeño remate sobre el bies doblado:

Prendemos la pequeñas pinzas del puño con alfileres o hilván. Cerramos la costura de la manga y sobrehilamos.

Trabajamos el puño tal como expliqué aquí, y en el último pespunte intercalamos una tira de piel, igual que hicimos en la tapeta.

No necesita remate. Se corta lo que sobra y listo:

Colocar las manga a la sisa correspondiente, haciendo coincidir los piquetes de aplomo y embebiendo la copa ligeramente. Sobrehilamos la sisa.

Dejo el cuello para el final, pero esto es a gusto de cada cual.

En el tutorial que encontraréis aquí se explica detalladamente como hacerlo y como colocarlo:

Nos queda el bajo o bastilla. Remetemos el orillo  0,5 cm. + 0,5 cm. y pespunteamos:

Ahora solo faltan ojales y botones:

Para combinarla he pensado en un pantalón color mostaza modelo 127 que aparece en la revista 03/2013

BLUSA CAFTÁN 2 AÑOS (PATRONES PARA DESCARGAR)

El caftán o camisola es un tipo túnica abierta por delante y sin cuello, que suele ser larga  y amplia, como para llevarla como vestido.

La de Paula es una camisola de largo normal, de algodón y calentita para este invierno.

La parte trasera lleva canesú doble:

Y en el delantero, una abertura  en la  pechera con vistas estrechas:

Manga larga, con abertura y puño:

Primero planchamos los cantos de las vistas 0,5 cm y luego la vista a la mitad:

Nos quedan  las vistas de aproximadamente un centímetro de ancho una vez planchadas.  Intercalamos cada una de las partes de la pechera en medio de las vistas y pasamos un pespunte  para prenderlas:

Luego montamos una pechera sobre la otra haciendo  coincidir las dos vistas una sobre otra. Cortamos lo que sobra y sujetamos con unas puntadas:

Le puse un bies planchado a la mitad de la tela de cuadros de este short, pero podéis saltaros este paso:

Procuramos que quede estrechito, no mas de 0,5 cm:

Ahora trabajamos la pechera con el delantero, haciendo coincidir los centros de las vistas superpuestas, con el centro del delantero:

Sobrehilamos los márgenes todos juntos:

 Podemos dar un pespunte al canto sobre la pechera, al gusto:

Una vez terminado el delantero, unimos los hombros con el canesú trasero. Aquí tenéis untutorial para conseguir que esta costura quede por dentro (invisible)

Hacemos la abertura a la manga que mas nos guste y la cosemos a la sisa abierta haciendo coincidir las marcas de aplomo o piquetes:

La manga debe quedar ligeramente embebida. Facilita esta labor pasar sobre la copa un frunce antes de colocarla:

Se cierra de forma continuada manga y cuerpo:

Planchamos los puños y le aplicamos el mismo bies que la pechera:

Luego cerramos los extremos:

Lo planchamos y colocamos el puño en la manga:

El escote va rematado con un bies planchado:

Y este es el resultado:

Con un short de terciopelo gris, como los cuadritos del bies:

Con el short de la misma tela que el bies de la pechera:

Podéis descargar los patrones (moldes) tamaño natural para esta camisolaAQUÍ (márgenes para costura incluídos)

Está disponible en talla 2 años. 

Consta de 6 hojas PDF tamaño A4